Многие автомобилисты рано или поздно задаются вопросом: а не поменять ли масло самому? Цены на услуги СТО растут, записаться в сервис иногда сложно, а желание сэкономить и лишний раз заглянуть под капот своей машины — вполне естественное.

Один из популярных способов для тех, у кого нет ни гаража, ни смотровой ямы, — вакуумная откачка масла через щуп. Стоит такой насос недорого (от 700 рублей), а сам процесс занимает минут 15–20 и не требует особых навыков.

Но так ли все гладко? И когда этот метод действительно работает, а когда лучше не лениться и искать яму? Разбираем плюсы и минусы собственноручной замены масла с привязкой к конкретным автомобилям.

Замена через щуп: удобство или компромисс?

Сторонники вакуумного метода приводят веские аргументы. Во-первых, не нужно искать яму или подъемник. Можно расположиться в укромном уголке двора, главное — не проливать отработку на асфальт и землю. Во-вторых, процедура проходит чисто: масло не течет по рукам и не заливает защиту картера. В-третьих, нет риска сорвать резьбу на сливной пробке или повредить поддон.

На некоторых автомобилях этот метод становится чуть ли не единственным разумным вариантом. Если масляный фильтр доступен сверху или через колесную нишу, а сливная пробка расположена неудобно (например, за массивной защитой или в неудобном углу), откачка позволяет сэкономить массу времени и нервов.

Эксперты подтверждают: на двигателях GM, где масляный фильтр меняется сверху, откачка масла через щуп — отличное решение. Владельцы некоторых моделей Ford и Peugeot также отмечают, что доступ к сливной пробке там откровенно неудобный, и откачка становится настоящим спасением.

Однако у этого метода есть серьезный недостаток. Насос с тонкой трубкой вытягивает только «вершки». Тяжелые частицы шлама, сажевые отложения и металлическая пыль оседают на дне картера и при откачке остаются внутри. Особенно это критично для двигателей с большим пробегом, где отложений накопилось достаточно.

Кроме того, на многих двигателях внутри поддона установлен пеногаситель — конструктивный элемент, который мешает трубке опуститься до самого дна. В итоге даже после идеальной с виду откачки в картере остается от 100 до 400 мл старого масла с грязью, которая смешается со свежим.

Классический слив: старый проверенный метод

Слив масла через пробку в поддоне считается классикой. При правильном подходе он эффективнее откачки: мощная струя прогретого масла уносит с собой большую часть осевших на дне отложений. Если пробка расположена в нижней точке картера — а так бывает не всегда, — можно избавиться от максимума отработанной смазки.

Но и здесь есть свои подводные камни.

Во-первых, придется снимать защиту картера, которая на многих автомобилях крепится на пару десятков болтов, часто прикипевших за зиму. Во-вторых, на некоторых двигателях сливное отверстие расположено не в самой нижней точке, а сбоку. В результате даже после слива на дне остается 1–1,5 см старой жидкости. Еще одна проблема — алюминиевые поддоны с мелкой резьбой. На двигателях GM и VW резьба сливной пробки M14x1,5 часто срывается, если затягивать ее «от души». Восстановить ее можно, но это лишние хлопоты

Где какой метод работает лучше.

Вопрос выбора метода упирается в конструкцию конкретного автомобиля и вашу готовность тратить время.

Вакуумная откачка подходит идеально, если:

масляный фильтр меняется сверху или через колесную нишу (Volkswagen, Skoda, многие современные Ford, Peugeot, Citroen);

сливная пробка расположена неудобно или защищена тяжелой защитой;

вы меняете масло часто, не допуская сильного загрязнения.

Классический слив предпочтительнее, когда:

двигатель старый, с большим пробегом и накопившимися отложениями;

поддон имеет простую конструкцию без пеногасителя, а пробка расположена в нижней точке;

вы планируете заодно осмотреть состояние защиты, подвески и рулевых тяг.

На автомобилях Toyota, Nissan, Mazda с классической компоновкой доступ к сливной пробке чаще всего удобный, и лишний раз залезть под машину — не проблема. А вот на многих европейских моделях последних лет (Opel Astra J, Ford Focus III, Volkswagen Golf) откачка через щуп — вполне стандартная процедура даже на официальных СТО.

А что насчет цены вопроса?

Стоимость насоса для откачки — от 700 до 3000 рублей в зависимости от сложности. Это разовые вложения, которые окупаются уже после 2–3 замен, если сравнивать с ценой сервиса.

Но если у вас нет ни ямы, ни гаража, придется искать укромное место во дворе, где не прогонят. И помнить об утилизации отработки: сливать ее в канализацию или на землю нельзя. Ее нужно собирать в канистру и сдавать в специальные пункты приема.

При классическом сливе понадобятся домкрат, надежные подставки, ключ для пробки и емкость для отработки. Набор инструментов обойдется дороже, но он пригодится и для других работ.

Итог: кому стоит, а кому нет

Если у вас новый или относительно свежий автомобиль, вы меняете масло каждые 8–10 тысяч километров и фильтр доступен сверху — вакуумная откачка вполне оправданна. Это быстро, чисто и экономит время.

Если же вашему мотору уже много лет, пробег перевалил за 150 тысяч, а масло менялось нерегулярно — лучше не лениться и делать классический слив. Вместе с отработкой нужно удалить накопившийся шлам, иначе новый состав быстро потеряет свойства.

Ну а идеальный вариант, если есть возможность, — чередовать методы. Осенью перед зимой сделать полный слив с проверкой подвески и заменой защиты, а весной — быструю откачку. Тогда и двигатель будет чист, и времени много не уйдет.